Hur många revben har en person på vänster sida? Hur många revben har en person och vad är deras struktur? Sjukdomar förknippade med dem och deras behandling. Anatomisk struktur av bröstet
Det är mycket viktigt att välja rätt längd på längdskidor för klassisk eller skridskoåkning. När allt kommer omkring beror bekvämligheten att åka och hur lätt du kan klara avståndet på detta. Ibland händer det att du går 5 kilometer med fel skidstorlek, men du känner att du redan har sprungit alla 15.
När du väljer utrustning för skidåkning beaktas tre egenskaper - höjd, vikt och skidstil för atleten. Om vi pratar om stilar kan vi urskilja tre riktningar inom längdskidåkning (X-COUNTRY eller cross country):
- Skridskoåkning och dess framstående representant är skidskytte. Märkt på engelska språket som skate;
- Klassiskt drag. En av de äldsta trenderna, välkända stilar: tvåstegs, enstegs, steglös, etc.;
- Universal eller promenader (FITNESS, Combi). Strängt taget kan de inte kombineras, eftersom skidor som är avsedda för att gå på oförberedda stigar kan kallas rekreationsskidor. särdrag som har en ökad bredd (mer än 50 mm).
Vi kommer inte att prata om skidåkning i den här artikeln, de kräver helt annan utrustning, som i sin tur också är uppdelad i ett antal områden.
Det är ett beroende av skidlängden på en persons längd, och det påverkar avsevärt rörelsehastigheten och den allmänna skidåkningens komfort. Viktförhållandet är nödvändigt för att bestämma den erforderliga styvheten. Vi skrev i detalj om styvhetsindexet i en artikel om, men i denna publikation kommer vi att analysera vikten rätt förhållande skidstorlek och åkarhöjd.
Hur väljer man skidor efter din längd och gissa storleken?
Den optimala skidlängden bestäms av formeln:
Idealhöjd = (Höjd * (Vikt)) / (Färdighetsnivå) √ Magisk faktor.
Var inte orolig, allt är faktiskt enklare.
För det klassiska draget = Höjd + 15 cm.
För skridskoåkning = Höjd + 15-25 cm.
Detta är den maximala längden, men den kan vara mindre, men inte mer. Detta är särskilt viktigt för nybörjare som precis har börjat lära sig att gå.
Längden på skidorna under den klassiska banan bör vara 5-10 centimeter längre än skate. Detta beror på skillnader i gångteknik.
För nybörjare rekommenderar tränare att välja kortare utrustning. Med dem är det lättare att förstå körteknik och turas om. Hastigheten blir medioker, men det är inte huvudsaken. Under de första träningspassen måste du tänka på den ideala tekniken och rätt steg. Det är därför vi inte rekommenderar att du köper några dyra och märkesskidor som ditt första par, som österrikiska Fisher eller franska Rossignol.
Det är lätt att bestämma din skidstorlek efter höjd; det viktigaste är att mäta din längd och använda formeln som beskrivs ovan. Mät aldrig barfota.
Skidornas längd påverkar den maximala hastighet de kan nå. Naturligtvis finns det ett antal andra faktorer - smörjning, snötemperatur och så vidare, men med alla andra indikatorer lika, kommer den idrottare som går längre att vara snabbare. Men faller under inga omständigheter i missuppfattningen att ju större storlek, desto bättre. Längden måste vara strikt anpassad till idrottarens antropometriska data, annars kommer det att uppstå problem och obehag under träning.
Bord för att välja skidor efter höjd och vikt för klassiker och allroundare
Vi har sammanställt en sammanfattningstabell som hjälper dig att bestämma storleken. Tabellen måste användas noggrant och ta hänsyn till din kompetens och kompetensnivå, ibland händer det att siffrorna från dessa storlekar inte passar en viss person.
Nedan är ett bord med skidstorlekar för skridskoåkning:
| Höjd (cm | Storlek, cm. |
| 150 | 160-165 |
| 155 | 165-170 |
| 160 | 170-175 |
| 165 | 175-180 |
| 170 | 180-185 |
| 175 | 185-190 |
| 180 | 190-195 |
| 185 | 195-200 |
| 190 | 200-205 |
Om längdskidåkning inte är din passion, kolla in inlägget på. Principen är densamma, endast skidåkningens egenskaper beaktas. Detta ökad belastning på en glidyta under nedstigning och skarpa svängar, vilket kräver en viss geometri och längd av avböjningar.
Vad påverkar en skidåkares vikt?
Glöm inte att när du väljer längdskidor baserat på höjd bör du definitivt ta hänsyn till ägarens vikt; styvheten i materialet beror på det. Det här gäller personer som väger mer än 70 kg; alla som väger mindre bryr sig inte, eftersom eventuell minsta skidstyvhet kommer att räcka för dem.
Vi skrev om hur man väljer skidstavar i. Artikeln undersökte allt i detalj viktiga egenskaper, med början från handtagets material och slutar med linan.
bästa inläggen
Vår guide hjälper dig att välja rätt längd på stolpar. Den beräknar stavstorlekar för alla typer av vintersporter.
Hur väljer man skidor för ett barn efter hans längd?
För tonåringar och barn över sex år väljs skidstorleken på exakt samma sätt. Vi använder de vuxna formlerna som anges i början av artikeln. För förskolebarn råder vi dig att välja kortare skidor, samma höjd som barnet själv, eller lite mer, bokstavligen 5 cm.
Bebisen är nybörjare i den här åldern, så utrustning väljs utifrån inlärning av gångtekniker. Och detta är lättast att göra på korta skidor.
Under inga omständigheter bör du köpa skidor och stavar för tillväxt. Ja, detta kan tyckas kostnadseffektivt, men barnet kommer att lida och kan förlora intresset för skidåkning helt och hållet.
Post Scriptum
I slutet råder vi dig att titta på en video med tips och tricks från en sportbutikssäljare.
I allmänhet är det inget komplicerat i att välja längd och storlek på längdskidor, det viktigaste är att komma ihåg den grundläggande formeln, som är ovan, och du kan spara en tallrik med storlekarna för dig själv, eller skriva ut den. I det här fallet kommer du att gå till butiken som redan är förberedd.
Om det här är första gången du är i skidbackarna, eller hur du ska spendera ett minimum av pengar och få ut det mesta av skidåkningen.Inledande del. Vem är den här artikeln till för? Vad är den här artikeln till för?
Det finns konferenser på Internet tillägnade längdskidåkning. Då och då ställer folk som kommer till dessa konferenser, mest nya skidåkare, frågor till mig om val av utrustning. Med tiden samlades svar som jag ville formalisera på något sätt.Den här artikeln bör svara på de grundläggande frågorna som uppstår för en person som bestämmer sig för att köpa skidor till sig själv och sin familj och inte har mycket skiderfarenhet, med undantag för skidåkning i idrottsklasser i skolan. Som regel går det mycket tid efter detta, utrustning, teknik, smörjmedel förändras, och en person slutar att navigera i detta moderna överflöd. Tyvärr har butiker inte alltid kvalificerade säljare som noggrant kan svara på frågor som dyker upp. Som en av dem som jag hjälpte med råd skrev, "Jag var i AAA-butiken igår. Jag fick inte svar på en enda fråga. De har ingen katalog eller konsulter." eller "Jag var i BBB-butiken på sommaren. Jag "torterade" säljaren i en timme. Jag lärde mig ingenting förutom priset." Dessutom är en av säljarnas uppgifter, oavsett vad de säger, att "främja" köparen att köpa dyrare utrustning, detta sitter i undermedvetandet hos även de mest samvetsgranna säljarna. När du kommer för att köpa måste du därför tydligt veta vad du behöver.
Jag ska försöka berätta för dig hur du spenderar ett minimum av pengar och får ut det mesta av skidåkningen för dig själv och din familj.
Skidval
Och ändå är det plast...
Först en lyrisk utvikning om träskidor. Numera säljs främst skidor med glidyta av plast (även om trä fortsätter att användas vid konstruktion av skidor). En person som har åkt skidor på träskidor stöter vanligtvis på mycket svåra problem när han byter till plastskidor. obehagligt fenomen- den starkaste stöten, som förvandlar skridskoåkning från nöje till verklig tortyr. Personen är förvirrad - jag skulle ha rest N kilometer för länge sedan på träbitar, men här tvingas jag knappt röra på benen, och varför köpte jag den här plasten. Det är särskilt stötande om en sådan person köper plastskidor inte för sig själv, utan för sitt barn, och förvandlar idrottslektioner för honom till en förödmjukande krypning, som för alltid skapar en motvilja mot skidåkning. Vad är problemet? Faktum är att plastskidor är mycket halare än träskidor. För det första blir trä ganska ruggigt när man gnuggar mot snö, vilket praktiskt taget aldrig händer med plast, och kom sedan ihåg hur träskidor brukade smetas - med en HÅLLANDE salva längs hela längden, bara ibland tillsattes lite varmare salva under blocket. Dessa två faktorer säkerställde bristen på påtaglig avkastning. Nu när man köper plastskidor tror många naivt att de inte behöver smörjas, eller så lägger de salva under blocket som motsvarar temperaturen på termometern utanför fönstret, eftersom de är vana vid att smörja sådana i trä. Så, bakslag på plastskidor kan undvikas, men vi kommer att prata om detta mer i detalj i avsnittet om smörjning. Och vad gäller glidegenskaper är plast mycket bättre än trä. Dessutom är glidytan i plast mycket mer hållbar. Och om du inte ens ska försöka nå positiva temperaturer på träskidor, kan din säsong på plast bli mycket längre. Så var inte rädd för att köpa plastskidor.Börja med klassikerna
När du ska välja skidor beror mycket på vilken nivå du åker skidor på och vilken stil du ska åka främst, klassiskt eller skate. Olika stilar kräver tyvärr olika utrustning. Det finns så kallade "universella" skidor, men om du väljer deras längd och styvhet som är optimal för klassisk skidåkning, så kommer skridskoåkning på dem att vara, låt oss säga, obekvämt. Dessutom kommer frågan om att byta smörjsystem att uppstå - med klassiska är blocket smutsigt med hållande salvor, och för att salvan ska hålla längre slipas blocket vanligtvis. Skridskoskridskor kräver en slät glidyta längs hela längden och är helt smorda med glidsmörjmedel (paraffiner). Men för klassiska är det kontraindicerat att smörja blocket med paraffin. Om du sedan applicerar en hållsalva på detta paraffin (eller till och med dess rester) kommer det att lossna väldigt snabbt. I allmänhet bör du inte kombinera inkompatibla saker. (Men skygga inte för ordet "universal" - det här är helt normala skidor, välj bara längd och styvhet efter din skidstil).Därför, om du vill prova båda stilarna och medlen tillåter, är det bättre att ta två uppsättningar, och om de inte tillåter, sluta då vid klassikerna. Skridsko kräver breda preparerade stigar, och det finns få av dem. Och folk bygger ett skidspår för klassikerna i vilken skog eller park som helst. Det vill säga att det finns många gånger fler platser för skidåkning. Tänk också på att preparerade skridskospår oftast läggs över svår terräng med stora upp- och nedförsbackar – längs kullar och raviner, och är designade för tränade idrottare. Det är inte lätt för en nybörjare att övervinna en sådan rutt; du kan "stå upp" efter den andra eller tredje stigningen. Och du kan inte släpa din familj längs en sådan väg med dig. (Om det finns en bra (och enkel) skridskorutt nära dig, betrakta dig själv som lyckligt lottad. I det här fallet är skridskostilen definitivt värd att prova.)
Vilka skidor ska en nybörjare välja?
Först om priser. Racingskidor som ligger i toppen av sortimentet av kända märken som Fischer, Atomic, Madshus, Rossignol, etc. kostar vanligtvis mellan $200 och $350. Billiga inhemska sådana, som STC, Karelia (Sorsu) kan kosta mindre än $35. Masstillverkade (amatör)modeller från välkända märken kostar runt 70-100 dollar. Om du är nybörjare, ta våra skidor, såvida du naturligtvis inte är orolig för din "image". Du kan spendera 30-35 dollar med ganska anständig kvalitet. Och när du skaffar dig erfarenhet och idrottsträning kommer du själv att förstå vad du behöver och vart du ska röra dig. Undantaget är om du väger mycket, säg över 70 kg. Det största problemet med billiga skidor är att det är väldigt svårt att välja bland dem de som passar din vikt. Här kommer du att behöva flytta till en annan prisklass och välja massmodeller från välkända märken. Vi återkommer till denna fråga nedan.Vad är skillnaden mellan märkesskidor och de som tillverkas här i Ryssland? Kvaliteten på toppmodeller från välkända märken är naturligtvis fortfarande ouppnåelig för vår tillverkare. Sådana skidor, avsedda för högklassiga tävlingsåkare, tillverkas i speciella verkstäder, vanligtvis i de länder där företaget självt finns. Utformningen av sådana skidor är ganska komplex och simuleras på en dator. Innan de lanseras i produktion testas nya utvecklingar noggrant av kvalificerade idrottare. Dyra material används i tillverkningen, ofta från flygindustrin. Produktionskulturen vid sådana fabriker är mycket hög, alla skidor genomgår omfattande tester på speciella datoriserade stativ. Allt detta tillsammans gör att vi kan producera skidor i toppklass. Du kan lära dig mer om tillverkning av skidor genom att läsa tidningen "Skidåkning" nr 17, 10 och andra nummer. Tillverkarna tjänar dock det mesta av sina pengar på skidor för massmarknaden, av vilka det krävs mycket mer än för elitåkare. Och här är situationen en helt annan. Låt oss ta en analogi med datorteknik. Det är ingen hemlighet att komponenter för massproduktion, även sådana välkända företag som IBM, Hewlett-Packard och andra tillverkas mestadels i Sydostasien, till exempel i Taiwan. Det är en liknande historia med massskidor. Ägare märken Det är mer lönsamt att lägga beställningar för produktion där det är billigare och att själv utveckla skidor och tillverka toppmodeller. Följaktligen finns det enorma fabriker som producerar skidor av olika märken, inklusive under sitt eget varumärke. Det finns sådana fabriker i Tjeckien, Estland, Ukraina (Mukachevo, som ägs av företaget Fisher), och vi har STC-fabriken i Ryssland. Den senare tillverkar till exempel skidor på beställning från Madshus, Karhu och Peltonen. Så de flesta av de billiga skidorna från dessa märken i vårt land är tillverkade i Ryssland, liksom de billiga Madshus och Karhu skidstavar. Och våra egna skidor och stavar under varumärket STC skiljer sig huvudsakligen från dem utseende och till ett lägre pris.
Låt oss nu lära oss mer om skillnaden mellan professionella racingskidor och massskidor avsedda för amatörer. De höga kostnaderna för teknik och material som används i racingskidor dikteras av tillverkarnas önskan att tillhandahålla de högsta tekniska parametrarna som gör det möjligt för dem att uppnå segrar i tävlingar. Ofta är dessa parametrar svåra att kombinera, som skidans vikt och dess styvhet. Detta tvingar användningen av material med förbättrade egenskaper, men som är mycket dyrare - kolfiber, bikakefyllning, dyrt akrylskum. För glidytan används polyeten med hög molekylvikt med olika tillsatser, erhållen från pulver under sintring under tryck och vid hög temperatur. Denna porösa plast är hårdare och kan absorbera mycket mer paraffin, vilket gör att smörjmedlet håller långa sträckor. Dessutom ställer olika väderförhållanden och pistförberedelser olika krav på skidorna. Därför är specialisering i racingskidvärlden vanligt, vilket gör att du kan uppnå bästa glid under vissa förhållanden, men samtidigt tvingar dig att ha flera par skidor. Modeller tillverkas speciellt utformade för våt och torr snö, eller för hårda och mjuka spår, eller till och med, som Madshus, 4 alternativ: mjuk för torr och våt snö och hård för torr och våt (multiplicera med 2 till, eftersom skidor tillverkas för skate och för klassiker). Dessutom tävlar designers i sådana parametrar för skidor som vridstyvhet, kursstabilitet, vibrationsdämpning och skidkontroll när de glider snabbt i sluttningar och andra. En analogi med bilarnas värld är lämplig här. Det är många bra bilar så att du kan köra snabbt och bekvämt på olika vägar i olika väderförhållanden. Men så fort vi pratar om om tävlingar där priset för segern är mycket högt, till exempel i Formel 1, uppstår direkt behovet av exceptionella designlösningar och specialisering. Det är dyra material, däck för specifika underlag och väderförhållanden, finjustering av fjädring för varje bana och däck och en massa andra tekniska nyanser. Racerbilar och skidor visar därför bäst sina exceptionella egenskaper på speciellt preparerade banor. Precis som det är svårt att föreställa sig att tävla med en McLaren på vägar nära Moskva, bör du inte förvänta dig superhastighet från en racingskida på en trasig, lös bana som trampats i närmaste skog. Enklare modeller är mer lämpliga här.
Amatörskidor (mass) är universella och lämpar sig för de flesta väderförhållanden. De använder billigare material. Därför är de lite tyngre. Till exempel, om ett par racingskidor väger cirka 1 kg, väger amatörskidor i genomsnitt 1,4 - 1,5 kg. Billig extruderad plast av glidytan absorberar mindre vax, och följaktligen håller inte smörjmedlet lika länge på skidan. Men detta spelar egentligen ingen roll om din vanliga "norm" inte överstiger 10-15 km. Som skrivet i Ivan Kuzmins artikel "For Parents of Growing Skiers" i LS nr 8, är det allmänt accepterat att skidans viktavböjning bestämmer 60% av skidornas glidegenskaper, 20% bestäms av material, skick och strukturen på skidornas glidyta, och de sista 20 % bestäms av skidornas smörjning. Därför, genom att framgångsrikt välja skidor för din vikt, får du utmärkta köregenskaper, även om deras glidyta inte är gjord av den dyraste plasten.
Ett annat argument till förmån för billiga skidor är att om du huvudsakligen går i skogen med din familj, så kommer sådana skidor att tjäna dig troget i många år. Och om du vill förbättra dig som skidåkare och köpa dig racingmodeller, då kommer dessa enkla skidor att vara dina för den första och sista snön, som det är synd att riva dyra skidor på.
Det finns skidor med skåror under blocket. De verkar hålla sig bra på mjuk snö. Och de är attraktiva eftersom de, som köpare ofta antar, inte behöver smutsas ut. (De behöver faktiskt fortfarande smörjas - det här är vad tillverkarna rekommenderar). Men jag skulle inte rekommendera dessa, såvida du inte verkligen vill bråka med glidmedel. Varför? För det första, när det gäller körprestanda, är de konventionella definitivt bättre. Och för det andra är skidor utan skåror mer mångsidiga. Skåran kommer att fungera bra på ett medelmjukt skidspår, men inte på ett packat hårt (eller isigt) och inte på ett löst. Och vanliga skidor kan enkelt anpassas till förändrade förhållanden genom att byta hållsalva och ändra längden på det smorda blocket. Dessutom kommer skåran med tiden att slitas ut och hållegenskaperna försämras. Men generellt sett är om man ska ta hackade skidor eller inte en smaksak.
Hur man väljer skidor
Som skrivet ovan bestämmer viktavvikelsen skidans prestanda med 60 %. Därför är valet av skidor enligt denna parameter det viktigaste i urvalsprocessen. Viktavböjning eller styvhet enskilda delar skidorna längs dess längd bestämmer fördelningen av skidans tryck på snön under skidåkarens vikt. Denna egenskap kallas även skiddiagrammet. Här är en typisk bild för klassiska skidor (ATOMIC ARC Cap Classic K, bilder tagna från www.ernordic.com): |
Den övre delen av figuren visar tryckfördelningen på snön vid ökande belastning vid ungefär halva skidåkarens vikt när åkaren åker på två skidor. I den nedre delen tryckfördelningen vid tryckning med en fot, när blocket med hållsalvan pressas ner i snön. För skridskoåkningskidor kommer bilden att vara annorlunda, eftersom de inte bör ha ett maximalt tryck under blocket när du trycker på dem (ATOMIC ATC Racing Skate):
Det vill säga skateskidor ska vara styvare än klassiska skidor för samma åkare.
En bra skida ska böjas jämnt, i proportion till den ansträngda ansträngningen. Annars kan övertryck på snön uppstå i vissa delar av skidan, vilket leder till inbromsning av skidan och snabb förlust av smörjmedel i dessa områden. Här är teckningarna från artikeln av V. Smolyanov (LS Magazine No....).
Du kan kontrollera diagrammet för en skida endast på ganska komplex utrustning. Därför måste du i butiken använda andra tekniker som indirekt bestämmer kvaliteten på skidornas viktavböjning.
Så, du kom till butiken... Låt oss anta att du redan har bestämt dig för din skidstil, prisklass och eventuellt skidmodeller.
Proceduren kan vara som följer:
1. Leta efter flera par skidor som passar din längd. För klassiska skidor ska längden vara skidåkarens höjd + 25-30 cm, för skateskidor åkarens höjd + 10-15 cm.
2. Kontrollera skidgeometrin. (Om de är sneda, är ytterligare procedurer inte meningsfulla, lägg dem åt sidan). Förlita dig dock inte helt på ett välkänt varumärkes rykte. "Lita men kolla". Titta längs med skidan från glidytan. Skidan ska inte vara böjd i längdriktningen (spåret ska vara rakt), det ska inte finnas någon "skruv" - linjerna över tån och hälen på glidytan ska vara parallella.Vänd skidan i sidled, titta med – glidytan ska ha en jämn, slät kurva utan gupp, fördjupningar eller skarpa kurvor.
3. Välj skidor efter deras hårdhet.
För klassiker är den mest korrekta definitionen av styvhet denna: hitta ungefär tyngdpunkterna för varje skida (håll skidan med två fingrar vid sidorna). Placera dem parallellt med varandra på ett PLATT golv med en glidyta (om de tillåter dig att göra detta i butiken, ta en tidning under). Om skidorna har rak geometri, det vill säga bredden på skidan är densamma längs hela längden (inte sidoskuren) och sidoväggen är platt (skidorna är inte gjorda med CAP-teknik), är det enkelt att kontrollera golvet - lägg skidan på sidan, den ska sitta tätt halvt. Ställ dig sedan på skidorna med båda fötterna så att tyngdpunkterna ligger i början av pjäxornas tår. Och så citerar jag " Kort kurs disciplinen skidåkning" RGAFK: "Lämpliga skidor, med hänsyn till idrottarens vikt, är de skidor vars glidytor under lastdelen (ett avstånd på 3-5 cm under pjäxans häl och 10-15 cm ovanför fastsättning (vilket betyder ca 20 cm från tån på stöveln)) vidrör inte golv när idrottaren står på dem med båda fötterna. I fallet när en skidåkare överför sin kroppsvikt till en av skidorna, ska hela glidytan på skidan ligga intill golvet." I praktiken kontrolleras detta enkelt - en person står på skidorna och den andra guidar ett tunt pappersark under blocket. När du står på båda skidorna så bestämmer ställena där pappersbiten slutar röra sig gränserna för blocket. Om du överför vikten till en skida, då pappersbiten under pjäxan ska inte röra sig, skidan trycker den mot golvet. Överför sedan vikten till den andra skidan, den ska också trycka biten mot golvet Kontrollera Med ett pappersark kan du göra det för en person, se bara till att att vikten är jämnt fördelad på båda skidorna vid bestämning av längden på den sista.
Om förhållandena inte tillåter att använda denna metod, kan du ungefär bestämma styvheten enligt följande: vik försiktigt skidorna med glidytan mot varandra och kläm dem med en hand 3 cm under tyngdpunkten. Det bör finnas ett mellanrum på cirka 1-1,5 mm mellan skidorna (handstyrkan motsvarar ungefär vikten på en person, men att klämma ihop skidorna med en hand är inte särskilt bekvämt). Tänk bara på att din handledsstyrka inte nödvändigtvis motsvarar din vikt (till exempel om du regelbundet tränar handleden med ett motståndsband).
Stora butiker har ibland speciella ställ för kontroll av skidor. I det här fallet kan du be att få använda ett sådant stativ och säga din vikt.
Den berömda skidåkaren, världsmästaren Alexander Zavyalov beskriver ett annat "folkligt" sätt att bestämma stelhet. En vanlig person (inte en gymnast eller en tyngdlyftare) bör trycka på skidorna med båda händerna tills de helt vidrör den glidande plasten under blocket. Om det inte krossar honom betyder det att skidorna definitivt är för hårda för honom.
För skridskoåkning Skidavståndet när det komprimeras med en hand ska vara större - 1,5 - 2 mm. Och om du bestämmer det på golvet med en bit papper, så precis under pjäxan ska pappersbiten röra sig lite eller lätt dras ut om du lägger din vikt på en skida.
 |
Observera att nybörjare och barn kan ta relativt mjuka skidor, eftersom de utan bra teknik inte kommer att kunna trycka på hårda skidor fullt ut. (Detta innebär mjukt inom rimliga gränser, det vill säga lite mjukare än vad de beskrivna metoderna föreskriver, och inte de som kan klämmas med två fingrar.)
Kontrollera sedan kompressionen av skidorna jämnt. På så sätt kommer du indirekt kontrollera kvaliteten på viktavböjningen, vilket främst avgör skidans prestanda. Kläm ihop skidan med båda händerna 3-5 cm under tyngdpunkten, titta på kompressionens enhetlighet - gapet i toppen och botten ska minska i proportion till kraften och jämnt. Vanligtvis är skidornas spetsar lite mjukare än hälarna, så till en början minskar avståndet mellan skidspetsarna snabbare än mellan hälarna, detta är normalt. Som ett resultat bör gapet under blocket vara det sista att försvinna, ungefär vid kompressionspunkten. I det här fallet ska skidorna sitta tätt mot varandra hela tiden, det ska inte finnas något mellanrum mellan dem. Skidornas tår ska inte flytta isär när de trycks ihop. Dessutom måste varje skida böjas lika. (Det händer att skidor inte väljs för styvhet och när den är helt sammanpressad är den ena lätt böjd och den andra är välvd.) Efter böjning bör du lämnas med känslan av att skidans spets och svans uppfyller definitionen av " elastisk".
Här är ett användbart utdrag från I. Kuzmins artikel "For Parents of Growing Skiers" i LS nr 8:
Typiska fall av inte särskilt bra skidor:
- Skidan komprimeras med märkbar kraft redan från början.
- Först komprimeras skidan väldigt lätt, och sedan uppstår ett "stopp"; med en sådan skida, med upprepade täta kompressioner, kan du höra en knackning längst fram på blocket.
- När ägaren klämmer hårt snurrar skidorna under blocket.
- Med stark kompression av ägaren kvarstår ett gap på mer än 2 mm under blocket (förutom skidor på is).
(Här menar vi att klämma med en hand).
(I allmänhet, när du väljer skidor, är det att föredra att först använda handkompression - på så sätt kan du snabbt välja flera lämpliga par, samtidigt som du kontrollerar enhetligheten i kompressionen. Och sedan, om möjligt, välj till sist ditt par med en bit papper eller genom att kontrollera dem mer noggrant.)
4. Kontrollera att tyngdpunkterna sammanfaller. Bestäm tyngdpunkten för varje skida i paret. Vik sedan ihop skidorna, hälarna på skidorna i linje. Tyngdpunkterna bör helst sammanfalla, men en avvikelse på cirka 1-1,5 cm är inte dödlig. (När du installerar bindningarna måste du bestämma tyngdpunkten mer exakt, till exempel genom att placera skidan på baksidan kniv eller änden på en tunn linjal.)
5. Kontrollera glidytan. Den ska inte vara konkav eller krökt i diameter, utan måste vara platt, med undantag för skåran.
Annars blir det mycket svårt att förbereda skidorna - strykjärnet och skrapan kommer inte att fästa på hela skidans yta. (Små avvikelser kan korrigeras. För att göra detta kommer skidan att behöva cyklas, vilket kräver erfarenhet och skidmaskin.) För att kontrollera, placera ett plant föremål i början, mitten och slutet av skidan, den ska sitta tätt. mot glidytan.
Det ska inte vara uppenbart stor skada plast - hål, stötar, avtag, etc. . Mindre defekter - små repor, grader är inte lika viktiga som viktavböjningen (diagram eller styvhet). Du kan blunda för detta (och du kan fixa det). Dessutom ska skidor inte vara helt släta. En slät skida glider sämre. Därför har nästan alla skidor en "struktur" på glidytan - en grovhet som är speciellt applicerad på fabriken. Grader på kanterna på nya skidor tas bort med fint sandpapper med lätta rörelser från spetsen till skidans häl. Och repor kommer i alla fall att dyka upp efter de första månaderna av ridningen.
6. När ett par skidor har klarat dessa kontroller kan du äntligen titta på deras finish.Om du fortfarande inte kunde hitta ett passande par i den här butiken eller bland dessa modeller och märken, notera då följande:
STC-fabriken använder lättviktsträ som poppel eller asp för att tillverka skidor, och kraftbelastningen bärs främst av laminatplåtar och glasfiber. Därför är skidorna mestadels mjuka. När jag valde billiga klassiska träningsskidor tillverkade av STC (under varumärket Madshus) för min vikt på 60 kg, provade jag mer än 15 par, och bestämde mig för en som var 5 cm längre än nödvändigt, som hade en liten plastbubbla på tån på skidan, och flera kosmetiska defekter. Men de hade den tuffhet de behövde. Som ett resultat tog jag bort bubblan med sandpapper, och skidorna blev mycket framgångsrika. STC tillverkar även billiga skidor under varumärkena Peltonen och Karhu. Dessutom är STC-skidor också gömda bakom klangfulla namn som Viking, Sable, Magnum.
Karelia (Sorsu) och Tisa skidor är oftast styvare, träet de använder är starkare, men dessa skidor är tyngre än STC-produkter i samma prisklass. Bland dessa märken är det mer sannolikt att du väljer skidor om du är över medelvikten. Idegranen som producerades 2001 är mycket välgjord, men den är också dyr.
Om pengar tillåter, kan du säkert ta produkterna kända varumärken- Fischer, Atomic, Madchus, Rossignol, etc. Bland skidor som kostar 80-100 dollar är det mindre variation i parametrar och enklare val. Men alla huvudstadier av urval måste upprepas med sådana skidor.
Att välja pjäxor
Om pengarna tillåter, ta sedan stövlar med Rotefella NNN eller Salomon SNS sulor. Detta är mycket bekvämare än de gamla systemen med skarvar. Att montera dessa system är naturligtvis inte billigt. Men de är värda det. Om du tror att din budget inte tillåter dig att spendera $40-50 på en racingbindning, finns det några fantastiska touringbindningar som kostar $20-25. Prisintervallet för stövlar sträcker sig från cirka $50 för en touringkänga till cirka $200 för en racingstövel. Precis som med skidor är vandringskängor mångsidiga och gjorda av billigare material. Faktum är att pjäxor har liten effekt på skidhastigheten, så det är inte nödvändigt att jaga toppmodellerna. Men om du tänker prova dig själv i skridskostilen, ta sedan skatemodeller med en hög, styv manschett som täcker ankeln. Eller kombinerade sådana, utseendemässigt liknar skateskor, men med möjlighet att ta bort plastmanschetten, varefter du kan köra klassiskt i dem. Specialiserade medelklassmodeller kommer att kosta mer än turistklasskängor. När du väljer, var först och främst uppmärksam på skons komfort. Olika tillverkare använder olika läster, men en kan vara perfekt för dina fötter. Du kan ta stövlar från modeller från tidigare säsonger - de är mycket billigare med nästan samma kvalitet, förutom att inte alla storlekar finns kvar. För ridning i skogen är kängor i turistklass lämpliga, till exempel Rossignol X1 - X4, eller Alpina och Salomon på samma nivå. Använd endast fästen för lämplig sula (NNN eller SNS). Stövlar med sådana sulor har i huvudsak bara en nackdel. Går man mycket på asfalt i dem så slits plastsulan på tån på stöveln bort nästan till metallfästet som passar in i spåret på fästena. Klammern kommer troligen inte att kunna falla ut - den är inbäddad ganska djupt i sulan, men tätningens hållfasthetsegenskaper kommer att försämras och stövlarna kommer att förlora sin presentation. Hantverkare använder olika metoder för att skydda dyra pjäxor om det inte går att ha dem i närheten av skidspåret. Ett alternativ är gummigaloscher som bärs över stövlar. Bättre än galoscher med mjuk duk inuti. De av gummi lämnar bara märken på en ljus sko eller drar av färgen. När jag kommer till platsen tar jag av mig galoscherna, lägger dem i en plastpåse så att det inte kommer snö i dem och gräver ner dem i snön under något slags träd. På vägen tillbaka tog jag på mig den. Den andra metoden beskrivs i LS nr 16. En bit gummislang/slang med en innerdiameter som ungefär motsvarar klammerns diameter och en längd lika med längden på den öppna delen av klammern skärs i en spiral och sätts (skruvas) på klammern. Innan du tar på dig skidorna tas tuben bort och placeras i fickan.Att välja skidstavar
De flesta moderna stolpar är gjorda av kolfiber och glasfiber i varierande proportioner. Stavar gjorda av 100 % kolfiber är lätta och styva, men de kostar flera gånger mer än glasfiber (upp till $200). Följaktligen är 100 % glasfiberstolpar inte lika styva, böjer och går sönder lättare och väger lite mer. Mellanklasser kan tillverkas av en blandning av glasfiber och kolfiber. Ju högre andel glasfiber, desto billigare pinnar. De i glasfiber är ganska lämpliga för barn och nybörjare som inte har bra styrka och vikt.Plast (komposit) stolpar går ibland sönder. Detta kan hända när du faller på en pinne eller när du lutar dig mot en pinne med hela din vikt och tappar balansen, men inte alltid. Jag var tvungen att bryta billiga glasfiberpinnar även med ett starkt tryck - jag träffade inte pinnens axel med kraft - och jag var klar.
Om din vikt är hög, ta då starkare stavar med en högre andel kolfiber. Eller aluminium. De har lite gemensamt med de böjbara aluminiumstavarna med stora ringar som tillverkades för cirka 10-20 år sedan. Moderna aluminiumstolpar ser likadana ut som kompositstolpar.
Inhemska stolpar tillverkade av STC (de tillverkas också som billiga Madshus, Karhu - olika klistermärken, se http://stc-ski.ru/content/view/29/45/lang,ru/) och UEHK (Ural Electro Chemical Plant ). För en amatör är Balakovo-pinnar också ett bra val; de är billigare, men deras kvalitet är bra (tillverkade under varumärket Volzhanka). Anständiga inhemska stolpar kostar från 300-400 rubel.
|
Skidsmörjning
Först några ord för de som är helt okunniga om skidsmörjning. Det finns två huvudtyper av smörjmedel: glidande smörjmedel och hållsmörjmedel. För en klassisk åkning är skidans nos och häl smorda med glidsmörjmedel, oftast paraffiner. A central del Skidorna (blocket) är smorda med hållarsalva för att förhindra kast. Längden på lästen är cirka 50 cm från pjäxans häl, placerad i fästet, fram till tån på skidan. För nybörjare kan du förlänga den sista med ytterligare 10-15 cm till spetsen av skidan. (Jag har hört hur folk fick rådet att smeta tillbaka(!!!) skidor.)Skridskoskidor smörjs längs hela sin längd med glidsmörjmedel.
Val och inköp av smörjmedel och smörjverktyg beror på hur du tänker åka. Om huvudmålet är att vandra på helgerna, minskar arsenalen av verktyg och, viktigast av allt, tiden för att förbereda skidor kraftigt. Om du ska tävla måste du investera pengar och dyrbar tid.
Om du har läst material från Swix eller andra företag om att preparera skidor kan du uppskatta hur lång tid det kommer att ta minimum professionell förberedelse av ett par: rengöring med mjukt paraffin (applicera, ta bort med plastskrapa, borsta), applicera sedan 1-2 lager väderparaffin (applicering, kylning av skidan tills rumstemperatur minst 10 minuter), borttagning med en plastskrapa, rengöring med borste, polering). Det vill säga, minst en halvtimme kommer du att pilla med ett par. Plus ytterligare "nöjen" - lukten (men inte stark), skrapar bort paraffin på golvet. Om du har mattor på golvet är det slutet på mattorna. När jag och en kompis höll på att förbereda skidor hemma hos honom rullade vi ihop mattan, sen ställde vi såklart undan allt, men några rester av paraffin låg tydligen kvar på golvet och mattan började glida vilt... jag kom ihåg bra ord hans fru... Kort sagt, du behöver en plats att vända dig om och inte störa någon på minst 30-40 minuter, annars kommer resterna av paraffin att transporteras genom hela lägenheten, särskilt på vintern, när det beror på torrhet och statisk elektricitet dessa rester tenderar att fastna på allt. Det händer att när du är upptagen med förberedelserna tappar din familj all lust att rida. Detta är bara för inbitna fanatiska skidåkare. Lyckligtvis finns det alternativa alternativ som är billiga och har bra resultat, de kommer att skrivas om i följande avsnitt.
För att få en uppfattning om processen för professionell skidförberedelse, läs A. Grushins artikel "Hur förbereder man skidor?" från tidningen "Ski Racing" nr 5. Eller hämta broschyren SWIX Nordic skidförberedelse från Fisher-butiken.
Skidhalksalvor
Det finns glidande smörjmedel olika typer. Paraffiner används oftast, och i professionell idrott Acceleratorer (pulver eller komprimerade), emulsioner, pastor etc. används också. Sådana smörjmedel är ganska dyra, men förbrukas ganska snabbt. Därför, om du inte ska tävla professionellt, köp då inte dyra importerade smörjmedel. I de flesta fall är inhemska inte sämre, och ofta bättre (förutom att vissa går snabbare än importerade). Hållbarheten för paraffiner är praktiskt taget obegränsad. Men det är ingen idé att ta mycket. Och många olika märken och typer behövs inte heller - valproblemet uppstår oundvikligen - vilket är bättre för dagens väder... I professionella smörjmedel löser man detta genom att rulla ut paraffiner, men den som gillar att plåga sig med ett val har behövs inte.Om klimatet i området där du bor är fuktigt, så är det bättre för dig att köpa fluorerade paraffiner. Till exempel för Moskva, där luftfuktigheten på vintern oftast är över 50%. Om luftfuktigheten generellt är under 50%, så klarar du dig bra med fluorfria paraffiner.
Bland de billiga inhemska kan vi nämna Uktus, Luch, VISTI, MVIS, FESTA paraffiner. För Moskva kan du ta MVIS Marathon kit - det kommer att passa dig bra. (Dessa smörjmedel rullas ut i Moskva-regionen, och de fungerar bra där). Det är billigt (nästan 50-60 rubel) och fungerar bra i de flesta fall. Detta är en uppsättning lättfluoridparaffiner (med en liten fluorhalt) för tre temperaturområden. Det är också värt att ta tabletter - MVIS-acceleratorn. De har nr 238 för soligt väder för temperaturer -9+5, håller upp till 100 km. Det är inte ofta soligt väder där det är riktigt bra, men det kommer också att gå i molnigt väder, fast värre. Enligt min åsikt är dess främsta fördel för en amatör den lätta appliceringen och hållbarheten hos smörjmedlet. När du väl applicerat det kallt kan du cykla i en månad. Det kostar cirka 350 rubel, men spenderas mycket ekonomiskt - det kommer att hålla i många år.
För fuktigt klimat är fluorerade geler, pastor, sprayer eller emulsioner bra. Applicera på glidytan med en bomullspinne eller spray, torka eller värm med en hårtork och polera sedan. Snabbt och bekvämt. Nackdelar: lite dyrt, snabbt förbrukat, varar upp till 10-15 km.
Skidor som håller salvor
Hållande salvor kommer i fasta (i burkar) och flytande (i rör). Hållsalvan måste uppfylla två krav. Först bör salvan tillåta dig att trycka. När du trycker under blocket skapas ytterligare tryck på snön, och snökristaller kommer in i lagret av hållarsalva, skidan "fastnar" till snön, vilket gör att du kan trycka. Efter trycket ska kristallerna komma ut ur salvan, så att skidan kan glida. När en skidåkare glider på en skida finns också tryck under blocket, men salvan bör tillåta honom att glida på en skida och "bromsa" endast i det ögonblick han trycker. Att välja den optimala hållasalvan som ger den bästa kombinationen av grepp och glid är därför inte en lätt uppgift inom professionell sport. Alternerande lager av olika salvor, applicering av dem i ett rutmönster och andra tekniker används.Amatörer kan smeta ut sig lättare. För att inte lura ditt huvud kommer jag att ge den enklaste regeln: för de flesta väderförhållanden under noll och billiga hållsalvor (Uktus, MVIS, VISTI, billiga (fluorfria) importerade SWIX, START, RODE, etc.) behöver sätta salva, den nedre gränsen för temperaturområdet som är 3-4 grader högre än den nuvarande temperaturen. Till exempel, om det nu är -5, lägg sedan salvan -1+1 eller -2-0. Eftersom snöns tillstånd, och därmed dess kvarhållande, inte bara beror på temperatur utan också på luftfuktighet, vind, gammal eller ny snö och till och med regionen, ta alltid med dig en plastgnid (den så kallade "korken" ”) och en varmare salva och kallare än den som smorts in hemma. Om du inte kommer in i salvan, om den saktar ner för mycket, lägg en kallare ovanpå, om den inte håller bra, lägg en varmare ovanpå. (För att förbättra greppet kan du även förlänga blockets smörjzon framåt till skidspetsen.) Det tar ett par minuter att bli utsmetad, och du kommer att njuta av att åka skidor resten av tiden. Eftersom snö är olika överallt, för en specifik region kan denna regel justeras i termer av värdet av förändringen i salvans temperatur i förhållande till lufttemperaturen. Var inte rädd för att experimentera och du kommer snabbt att upptäcka vad som fungerar bäst för dig.
För en amatör räcker det med 3-4 burkar med salva, som täcker temperaturintervallet från +3 till -15 grader. Om du smetar in dig själv hemma, innan du applicerar en ny hållasalva, är det lämpligt att ta bort resterna av den gamla salvan med en plastskrapa. Det är bättre att applicera salvan i 2-3 tunna lager, gnugga varje lager med en kork.
Flytande salvor kallas oftare klister. Klistret appliceras i en tunn remsa på båda sidor av skåran och jämnas till med en plastskrapa (detta är svårt att göra i kylan, bättre hemma).
Ett klister kan behövas för temperaturer över noll. Men han blir väldigt smutsig. Innan du lägger in dina skidor i fodralet när du åker skidor, linda in dem i plast för att inte skada fodralet. Dessutom tinar klisterna efter skidåkning och om skidorna står vertikalt så börjar det sakta rinna nerför dem. Så efter ridning är det bättre att omedelbart ta bort klister med en remover (bensin, eller till och med en skrapa och en torr trasa).
Vid minusgrader fungerar fasta salvor vanligtvis bra. Men under vissa väderförhållanden kan du stöta på några problem:
- Podlip. Vid övergångstemperaturer (cirka 0 grader) och med färsk, särskilt fallande, snö kan du stöta på "stickning" - snön kommer att fastna på salvan och förvandlas till en tjock snöboll under blocket.
- Isbildning (frysning) av salvan. Vid negativa temperaturer (oftare vid övergångsperioden -2 -0, men det händer också vid -25) kan salvan börja "isa upp" - snökristaller, istället för att helt lämna salvlagret efter en chock, börjar bryta av, lämnar ändarna i salvan, och en isskorpa visas på dess yta. Oftare beror detta på att salvan är mjukare (varmare) än nödvändigt. Detta kan också hända om du börjar åka skidor direkt efter att du har lämnat hemmet, när skidorna är ännu varmare än luften i omgivningen. Om lufttemperaturen är under 0 grader, men snöflingorna på skidan blir till vatten, är det för tidigt att åka skidor. Dessutom kan salvan som inte har svalnat snabbt försvinna. Låt skidorna (och vaxet) svalna till omgivningstemperatur i 10-15 minuter.
- Snöns skick i och utanför skidspåret kan vara olika, så salvan som gjorde att du kunde rulla normalt i skidspåret kan avsevärt sakta ner dig när du lämnar det. Du kan också känna skillnaden i grepp och glid när du cyklar i soliga områden och i skuggan, som i skogen.
Nödvändiga verktyg för att förbereda skidor och deras ersättningar
Nu ungefär önskad uppsättning verktyg. Om du tittar på SWIX (eller annat företags) manual för att förbereda skidor får du intrycket av att du dessutom behöver köpa en hel resväska med alla möjliga verktyg och material för skidorna. Detta är verkligen nödvändigt för professionell skidträning. Men en amatör kan klara sig med en mycket mer blygsam uppsättning verktyg. Om du tar skidor med en racingbas (som glidytan ibland kallas), som är gjord av högmolekylär sintrad plast, så är huvudverktyget ett skidjärn, resten kan göras av improviserade medel. Faktum är att ett hushållsjärn har en mycket stor hystereslinga vid termostaten - paraffinet antingen ryker eller smälter knappt. Och vid höga temperaturer bränner du automatiskt ut basen (glidytan), det vill säga du smälter porerna, och paraffinet slutar absorberas i basen. Och poängen med att köpa dyra skidor försvinner (se Steve Poulins artikel "Använd strykjärnet korrekt" i LS nr....). Ett bra skidjärn kan köpas för 60-70 dollar.Nya skidor, oavsett om du sedan använder varmvaxapplicering eller inte, är ändå bättre att behandla dem första gången med strykjärn. I extrema fall kan du klara dig med ett hushållsjärn (förstör bara inte ett bra, ta ett gammalt, utan hål i sulan). I det här fallet, var försiktig - ha en stor fuktig trasa till hands. Om paraffinet plötsligt börjar ryka kan du snabbt sänka temperaturen på strykjärnets stryksulan genom att applicera en trasa och undvika att bränna plasten. Primärbehandling utförs med mjuk plus paraffin utan fluor, vars smältpunkt är 65-75 grader, vilket också minskar risken för utbrändhet. Ställ in strykjärnets termostat på det minimum vid vilket paraffinet smälter normalt, och börja värma upp skidan, flytta strykjärnet smidigt och utan tryck från tån till skidans häl. Se till att den inte överhettas och att det hela tiden finns ett lager paraffin mellan strykjärnet och skidan. Det är bättre att använda ett hushållsjärn i sidled, med den breda delen av sulan. Det här alternativet är lämpligt om du inte planerar att ständigt applicera paraffiner med ett strykjärn.
- Plastskrapa för att ta bort överflödigt paraffin. Du kan köpa en märkesvaror för 3-4 dollar, eller så kan du ersätta den med en bit av en genomskinlig skollinjal, plexiglas, etc. 2-4 mm tjock. I det här fallet måste du göra följande: placera fint sandpapper på en plan yta med slipmedlet uppåt och räta ut sandpappret med en linjal så att kanterna är skarpa och raka och det inte finns några grader eller ojämnheter. Slipa dessutom linjalens hörn till en halvcirkel på sandpappret (kanterna ska förbli skarpa). Passa in dessa vinklar i spåret på dina skidor så att du sedan kan ta bort vaxet från spåret. Om du har flera par skidor, justera då vinklarna så att de passar olika par. Titta på märkesskrapor i butiken för att få en uppfattning om vad du ska sluta med.
- En nylonborste används för att ta bort kvarvarande paraffin efter att det har tagits bort med en skrapa. Om du ska använda varm paraffinapplicering är en ganska styv borste nödvändig. För att göra detta var jag tvungen att använda hushållsborstar som "järn" eller en handborste med styva nylonborst. "Sand är ett oviktigt substitut för havre", men du kan också ta bort överflödigt paraffin.
- Grov Fibertex (fibertex), till exempel SWIX T265 - behövs vid preparering av nya skidor för att ta bort ludd från plasten som finns kvar efter maskinslipning av glidytan. (Faktum är att det kvarvarande ludd lossnar av sig självt efter några månaders ridning). Fibertex är inte för dyrt. Hushållsslipplattor som har ungefär samma utseende får inte innehålla samma slipmedel och bara lägga till ludd. Men det finns också nästan kompletta analoger. Men att köpa den eller inte köpa den... Det är nog inte nödvändigt.
- Fiberlene är ett non-woven material som används för slutpolering av skidor. I allmänhet behövs det inte, du kan putsa dina skidor med en gammal nylonstrumpa. Eller en filtbit. Äntligen en gammal yllestrumpa.
- SWIX sandpapper nr 100 används för att slipa klassiska skidlästen så att vaxet fäster bättre. Behöver inte. Alla hushållssandpapper med lämplig kornstorlek duger. Generellt sett behöver du sanda under blocket om du springer mer än 20-30 km eller på is.
- Swix T-89 rakhyvelskrapa, används för att ta bort ludd - behövs inte av en amatör.
- Metallcykel. Det är osannolikt att du kommer att cykla själv - processen kräver skicklighet och, viktigast av allt, en skidmaskin där skidan är styvt fastsatt. Moderna skidor tillverkas med en applicerad struktur, som inte bör slipas. En cykel behövs bara för att ta bort bränd plast. Och det är lika lätt som att skala päron att förstöra en skida när du skrapar - din hand darrar och det blir en våg eller en repa. Amatörer behöver det inte.
- Räfflade används för att applicera en struktur på en glidyta. Amatörer behöver det inte. Den universella strukturen som tillämpas på fabriken är tillräcklig.
- En kopparborste behövs för att ta bort frostiga paraffiner. Om du är villig att stå ut med en liten försämring av glidningen genom att använda varmare paraffin, behöver du det inte. Om du applicerar hårt frostigt paraffin måste du ta det. Eller använd en frostgel eller accelerator som appliceras i ett mycket tunt lager och som inte kräver användning av en styv borste.
- Tvätten används för att ta bort hållsalvan under blocket. Även lämplig för att tvätta bort glidande paraffin om det inte går att använda varm skidrengöring. Företrädesvis. Detta är i allmänhet en användbar sak i vardagen - det behövde bara inte rengöras.
- Rubbing (kork) används för att jämna ut hållande salvor. Plast är bättre för salvor. Kork kan användas för att applicera acceleratorer. Behövs definitivt.
Ytterligare skidtillbehör
Ett annat önskvärt föremål är en skidväska. För det första kommer det att finnas en plats att förvara dina skidor på, och viktigast av allt, du kommer inte att bli smutsig med hållarsalvan när du kommer till skidspåret. Det är mycket svårt att ta bort det från kläder utan lösningsmedel eller remover. Bra inhemska fall kostar från 200 rubel. Ta ett fodral för 2-3 par. Den rymmer både skidor och stavar.Det är en bra idé att ta med kardborreband. Det är mindre risk att skidans glidyta skadas under transport av stavar eller bindningar av ett annat par. Om du går nära skidspåret kan du bära dina skidor utan överdrag. Skidor som är ihopbundna är svårare att smutsa ner sig på. Skidorna är knutna på ett sådant sätt att buntens mjuka foder ligger mellan skidornas glidytor, de ska inte röra vid varandra.
Trasor. För att behandla dina skidor behöver du gamla bomullstrasor. De torkar järnsulan torr efter applicering av paraffiner, rengör skrapor och andra verktyg, tar bort hållsalvan med en remover, borstar bort det kvarvarande paraffinet efter att ha passerat genom skrapan och borstarna, och så vidare. I värsta fall kan du till och med putsa din skida efter att ha applicerat paraffiner med en trasa utan att trycka hårt.
Hur man förvarar skidor
Eftersom de flesta skidmodeller, speciellt serietillverkade, använder trä bör du inte förvara skidor nära värmekällor eller på en solig balkong. Min kompis lade ett överdrag med skidor på den inglasade balkongen på solsidan för sommaren. Och ett par skidor sög, det var bra att de var billiga. Smörjmedel bör inte heller förvaras nära värmekällor eller i solen.Förenklad teknik för skidsmörjning
Du kan läsa om krångligheterna med att applicera varma smörjmedel (med hjälp av ett skidjärn) i Steve Paulins artikel “Använd strykjärnet korrekt” från LS nr.... I synnerhet rekommenderar han inte att använda hushållsjärn för detta ändamål - du kan enkelt bränna plasten på dyra skidor. Men du kan applicera glidsmörjmedel utan strykjärn.Du kan prova den här metoden (jag experimenterade): ta en metallskänk med lock, säg en liter. Den ska inte vara emaljerad, utan en ren metallskänk med slät, jämn botten, helst aluminium - den har hög värmeledningsförmåga. Koka upp vatten, häll 2/3 av skänken, inte mer, för att inte råka skålla dig själv. Täck sleven med ett lock för att undvika att brännas av ångan. Denna kombination kommer att ersätta järnet när du använder mjuka paraffiner när primär bearbetning skidor eller vid smörjning för värme och ett litet minus. Som regel har sådana paraffiner en smältpunkt som är betydligt lägre än 100 grader Celsius. Paraffin ska först gnidas i ett tjockt lager på glidytan och skidan ska ligga horisontellt, med glidytan uppåt, till exempel på två pallar.
Det räcker med kokande vatten och en slev som leder värme bra för att smälta lågsmältande paraffin. Naturligtvis kan du inte sätta frostig paraffin som det, men det kommer att finnas en 100% garanti mot att bränna basen. Byt vattnet när det svalnar. Gör flera långsamma pass från spetsen till slutet av skidan. Men kom ihåg att den här metoden har en betydande nackdel - du kan av misstag vända skänken och bli skållad. Därför, för regelbunden användning, är det bättre att köpa ett skidjärn.
En annan väg. Paraffin kan appliceras genom kraftig gnuggning. Först och främst, rengör din skida. Om det finns ett tydligt lager av gammalt vax på skidan, gå lätt igenom det med en plastskrapa och/eller en nylonborste. Gnid en ren skida med ett mycket tunt kontinuerligt lager paraffin (det är bekvämt att kontrollera detta genom att titta på skidans reflektion från fönstret). Det behöver inte ens vara ett helt kontinuerligt lager. Ta sedan cork rub och gnugga den intensivt åt båda hållen i 1-2 minuter. Värmen som genereras är tillräcklig för att delvis smälta paraffinet i basen. Borsta sedan lätt från spetsen till svansen på skidan. Tidsåtgången är minimal. Det finns praktiskt taget ingen smuts, ingen maskin krävs. På vanlig snö kommer den att hålla i minst 10 km.
Det finns en sådan sak - termisk gnidning från TOKO-företaget - det här är en bit tät filt med en fin struktur, limmad på svampgummi. Denna kombination genererar förmodligen tillräckligt med värme för att kyla acceleratorerna. Simulerad med en tjock syntetfilt-innersula lindad runt en liten platt träbit. Den kan också användas som ett alternativ till korkgnidning vid applicering av paraffiner med kallmetoden.
Vilka skidvaxer man ska köpa för skidförberedelse
Beroende på din träningsnivå och tjockleken på din plånbok finns det tre uppsättningar glidmedel som räcker för ridning.Minimum.
 |
Här är vad som ingår i det erforderliga minimipaketet:
3-4 burkar (briketter) hålla salva, som täcker temperaturintervallet från 0 till -15 grader (justera beroende på region), och en kork eller syntetisk gnidning.
 |
Tänk bara på att med ett sådant smörjmedel (fasta salvor) ska du inte ge dig ut i skidbackarna vid temperaturer över noll, för vid temperaturer över noll behöver du flytande salvor (klister).
Tillräcklig.
 |
Avancerad.
Detta kit kan behövas av en ganska avancerad och tränad skidåkare, så på många sätt kanske han redan känner till följande information från tidigare publikationer i L.S., från en tränare eller från andra källor. Men vi tillhandahåller även denna lista. Till allt ovanstående kan du lägga till en uppsättning hållande salvor med fluorhalt(fast och flytande), samt paraffiner med fluorhalt(detta smörjmedel är särskilt effektivt under förhållanden med hög luftfuktighet). Du kan också köpa antistatiska paraffiner (behövs för att ta bort statisk spänning från glidytan på skidor), acceleratorer (pulver- och tablettformade rena fluorkolväten), räfflor (för att applicera en väderlämplig struktur på glidytan), sprayer och emulsioner . Tänk dessutom på att avancerade skidåkare försöker ha smörjmedel från olika företag i sin arsenal, eftersom salvor från ofta helt olika tillverkare fungerar bra i olika väderförhållanden. I allmänhet är detta kit redan för en avancerad skidåkare, och kostnaden ökar många gånger jämfört med kostnaden för de två första kiten tillsammans.
